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Veneto Gravel

Es hat sich was verändert ..

20 Jahre lang hat sich kein Auto o.ä. mehr in meinem Besitz befunden – es bestand auch keine Notwendigkeit mehr dafür. Den Weg in die Schule habe ich Tag für Tag mit dem Rad zurückgelegt, in der Stadt sowieso und Bahnfahren war ja auch mal angenehmer. Und für die besonderen Anlässe gibt es hier in Köln auch das Carsharing.

Und gereist sind Eve und ich – wenn wir nicht als Backpacker unterwegs waren – mit dem Rad. Radreisen … am Liebsten über die Alpen Richtung Mittelmeer, mit Sack und Pack, Zelt und Co., die Via Claudia, den Dolomiten-Radweg, den Alpe-Adria und, und, und … Dabei war mein damaliger (bevor ich Eve kennenlernte) Radesel nur dazu gedacht, mich von Kneipe A nach Kneipe B zu transportieren.  

Immerhin hat dieses Rad noch ausgereicht, unsere erste Radreise in Kampanien in Angriff zu nehmen. Aber dann … gleich mehrere Räder müssen sich mittlerweile ihr zuhause mit mir teilen, vom ganzen Equipment rund ums Radreisen ganz zu schweigen.

Die Veränderung …

Die Veränderung: der Max, ein Camper auf Sprinter-Basis

Nachdem Eve und ich unseren Traum von einem gemeinsamen Sabbatical erfüllen konnten, haben wir die Träumerei einfach fortgesetzt. Das Resultat war ein Camper, mit dem wir autark in Europa unterwegs sein können, den Winter im Süden verbringen und ob es auf andere Kontinente geht – wer weiß?

Drei Jahre haben wir gewartet – dann war er da, der „Max“ der Firma Flowcamper. Damit uns die Wartezeit nicht zu lange wird, haben wir das letzte Jahr bis zur Auslieferung mit „Frieda“, ebenfalls von Flowcamper, verbracht.

Das hat zu der oben erwähnten eigentlichen Veränderung geführt. Radreisen steht nicht mehr so im Mittelpunkt. Wir haben unsere Räder zwar immer dabei, wenn wir mit dem Camper unterwegs sind, aber sie stehen nicht mehr im Mittelpunkt. Touren mit dem Rad an den Orten, wo wir stehen, sind immer noch geliebte Aktivitäten, aber das Reisen von A nach B über mehrere Wochen ist weggefallen. Das fehlt mir, aber ich habe eine Möglichkeit gefunden, diese Entzugserscheinungen zu mildern: Gravel-Events im Bikepacking-Modus

So kommen wir zum eigentlichen Thema dieses Artikels (die Einleitung dahin ist wohl etwas lang geraten): Dem Veneto Gravel, einem Bikepacking-Event in Venetien mit Start und Ziel in Bassano del Grappa.

720 km │ 4300 hm │ Bassano – Gardasee – Venedig -Bassano

Ja, Italien ist immer wieder mein Sehnsuchtsort. Ein Land, das meinen Lebensweg so intensiv wie kein anderes begleitet. Ob zum Windsurfen, zum Arbeiten (der Link führt zu meiner alten HTML-Seite), zum Radreisen zu Gravel-Events wie den Toskana Trail oder wie in diesem Fall den Veneto Gravel … 

So wie im letzten Jahr (hat etwas gedauert, bis ich mich hier ans Schreiben gesetzt habe) beim Veneto Gravel. Da aber noch mit dem Bulli. Mit einem – wie ich finde – perfekten Verlauf. Einige Tage vor dem Start zur Gewöhnung ans „dolce vita“ schon hinfahren, dann die Herausforderung des „unsupported bike adventure“ (nur Ankommen zählt)  meistern, um anschließend das Ganze beim Abgewöhnen des „dolce vita“ ausklingen zu lassen – perfekter Plan, oder??

So werde ich es auch in diesem Jahr wieder machen. Im April beim Vento Gravel und im Mai beim CarsoTrail. einem Gravel-Event an der italienisch-slowenischen Grenze. 

Jetzt aber zum Event im letzten Jahr, dem Veneto Gravel. Ein Abenteuer, das mich an meine Grenzen gebracht hat, aber auch umso glücklicher, als ich es dann geschafft habe.

Die Eingewöhnung …

Ist schon Luxus, wenn man das ganze Equipment, das einem zur Verfügung steht, einfach in den Bulli packt und dann vor Ort erst die endgültige Auswahl trifft. Der Campingplatz Santa Felicita in der Nähe von Bassano, klein und wunderschön gelegen, gibt mir die Möglichkeit den Bulli auch während des Events dort stehen zu lassen, um mich anschließend noch „abzugewöhnen“!

Ich genieße das dolce vita, die Sonne, die Köstlichkeiten, lerne nette Leute kennen (vorwiegend Paraglider), teste das Equipment und entschließe mich dazu, nur ein kleines Tarp zum Übernachten auf Tour mitzunehmen.

Das Event …

Freitag ist Anmeldetag. Ich radele schon früh hin, hat aber nichts geholfen – es ist voll … Über 1200 Teilnehmer sollten es letztendlich werden. Da aber sowohl Freitag, als auch Samstag gestartet werden konnte, verteilt sich das Ganze schon früh nach dem Start, wie es sich später herausstellt. Ich bekomme mein Starterpaket und radele wieder zurück, mache mein Bombtrack einsatzbereit und gehe früh ins Bett.

Am frühen Morgen noch einen letzten Caffè mit Frieda, bevor ich die zehn Kilometer zum Start radele, mich in die Startliste eintrage, in dem Tohawabohu ohne Erfolg nach bekannten Gesichtern schaue und ziemlich aufgeregt auf die Strecke gehe.

Es dauert nicht lange und ich treffe nur hin und wieder eine*n Mitfahrer*in, der oder die sich aber nicht lange in meinem Sichtfeld aufhalten, da ich immer ein eher langsameres Tempo einschlage und versuche, mein Tempo zu finden – langsam in den Flow komme und zufrieden mit meinem Alleinsein bin – so mag ich es. Von den drei möglichen Strecken habe ich mir die Lago-Variante ausgesucht, die über Verona zum Gardasee und dann im Bogen über Padua wieder nach Bassano führt. Die ursprünglich geplante Route, die zusätzlich noch über Venedig führt (730 km) habe ich mir nicht so richtig zugetraut. Es ist das Besondere an diesen Veranstaltungen. Du bekommst die Strecke als GPX-Datei, es gibt kein Zeitlimit, du organisierst deine Übernachtung und die Verpflegung unterwegs selber und willst nur irgendwann diese Herausforderung gemeistert haben und am Ziel ankommen – that’s it!

Auf dem Weg dahin wird’s anstrengend …

Ein Grund, warum ich so gerne in Italien unterwegs bin, ist die Möglichkeit schon am frühen Morgen mit dem Notwendigsten versorgt zu werden – einem Caffè. Und auch im Laufe des Tages bereitet es keinerlei Probleme, von der „cucina italiana“ bestens versorgt zu werden.

Mit einem Panino mit Porchetta z.B. …

110 km habe ich mittlerweile in den Beinen und keine große Lust mehr, den perfekten Schlafplatz zu suchen. Etwas versteckt finde ich in einem Weinberg ein Plätzchen für Isomatte und Schlafsack. Das Tarp spare ich mir – dachte ich – ein Fehler. Ich werde am nächsten Morgen wach und alles ist patschnass – also so richtig „patsch“! Der Schlafsack (Daune!!), die Matte, die Klamotten … Alles! Im April sollte man die Feuchtigkeit in der Nacht nicht unterschätzen.

Meine Laune dementsprechend …

Egal … weiter geht’s. ich packe die nassen Klamotten zusammen in der Hoffnung, sie im Laufe des Tages in der Sonne trocknen zu können. Aber erstmal ’nen Caffè mit ’nem Brioche. Dafür muss man in den hiesigen Gefilden nicht lange radeln – selbst um 6 Uhr nicht. Es entwickelt sich schnell ein nettes Gespräch mit den lokalen Barbesuchern, spätestens nachdem ich das zweite Gedeck bestellt habe. Und auch meine morgendliche Sprachhemmung, gepaart mit mieser Laune, entwickelt sich dabei zum Besseren. Endgültig beim Euphorischen angelangt bin ich, als die Sonne über die Landschaft blickt und mir die Möglichkeit gibt, die Klamotten zum Trocknen aufzuhängen …

Nächstes Ziel ist Verona. Über 10 Jahre ist es her, dass Eve und ich bei unserer ersten Alpenüberquerung auf der Via Claudia hier Station gemacht haben. Die Organisatoren haben die Route durch alle touristischen Highlights geführt. Ich bin froh, als ich da wieder raus bin und den Gardasee als nächstes Ziel vor Augen habe. Es geht entlang des Sees bis zur Südspitze nach Peschiera del Garda, wo es den nächsten Checkpoint geben soll, den ich aber nicht finde (es ging nicht nur mir so). Egal … ist mir wurscht, ich radele weiter, will auch nur weg vom Trubel.

Es geht entlang des Flusses Mincio an der Grenze zur Lombardei. Die e-Bike-Dichte hier in der Nähe zum Gardasee ist enorm, aber je mehr ich von ihm entferne, desto weniger wird es und vor allem einsamer – wie schön.

Ich mache mir Gedanken zum Nachtquartier. Nach der Erfahrung der letzten Nacht entschließe ich mich, einen Campingplatz anzusteuern. Ich finde den Agricampeggio a Borghetto sul Mincio und da die Wettervorhersage für die Nacht eher mies ist, nutze ich einen Unterstand für die Nacht. Es stellt sich als genau die richtige Entscheidung heraus – es schüttet die ganze Nacht.

Mein Quartier für die zweite Nacht

Am nächsten Morgen scheint doch glatt die Sonne. Ich bin irritiert – die nächste Bar hat noch nicht geöffnet, der existenzielle Cappuccino mit Brioche am Morgen rückt in weite Ferne … also weiterrradeln, das wird schon. Aber ich bin in einer verschlafenen Gegend unterwegs und es dauert etwas bis zum so gewünschten Lebenselixier.

Der erste Cappuccino lässt meine Lebensgeister erwachen und ich komme wieder in meinen Flow, hin und wieder einen Fotostop. Von den über 1200 TeilnehmerInnen gibt es doch tatsächlich hin und wieder Eine(n), der/die mich überholt. Bin ich doch davon ausgegangen, dass da hinter mir nicht mehr viel kommen kann. So bin ich jedenfalls sicher, auf der richtigen Route zu sein.

Plötzlich wird mir bewusst, dass ich hier schonmal mit dem Rad unterwegs war – gemeinsam mit Eve auf unserer Dolomiten-Tour 2014, die uns bis nach Umbrien zum Lago di Trasimeno geführt hat. Und ein Campingplatz, auf dem wir unser Zelt aufgeschlagen haben, war auch nur noch 20 km entfernt – also warum nicht die Erinnerung auffrischen. Zumal am Horizont ausgesprochen dunkle Wolken aufziehen. Die Wetter-App sagt Starkregen voraus und ich trete in die Pedale, um es rechtzeitig dahin zu schaffen – vergeblich.

Es erwischt mich voll. Innerhalb kürzester Zeit sind die Schlaglöcher und die Schotterpiste ein einzige Wasserfläche, ich erkenne nichts mehr und versuche irgendwie, nicht in der Horizontalen zu landen. Völlig durchnässt finde ich den Agriturismo Alba (was schwierig genug war) und da klar ist, dass im Freien übernachten keine Option sein wird, frage ich ein Zimmer an – aber alles ausgebucht. Der mich etwas mitleidig anschauende Besitzer hilft mir bei der Suche nach einer Unterkunft in Este, dem nächstgelegenen Ort – und wird fündig … das Hotel Beatrice. Super – da komme ich gerade her, und es schüttet weiterhin. Nützt ja nichts – da muss ich durch – 5 Kilometer patsch-patsch.

Triefend vor Nässe schiebe ich mein total verdrecktes Rad durch die Empfangshalle, treffe an der Rezeption auf einen sehr emphatischen Empfangschef, der mich freundlich empfängt, meinem Rad ein trockenes Plätzchen im Hinterzimmer gibt und mir ein komfortables Einzelzimmer – ich bin begeistert. Das Zimmer inklusive Bad wird als Trockenkammer umfunktioniert, bis kein freies Plätzchen mehr übrig ist.

Eine ruhige Nacht, ein gigantisches Frühstücksbuffet erzeugen ein zufriedenes Grinsen – bis ich nach draußen schaue – es schüttet weiterhin. Ich will aber am Abend wieder am Ziel in Bassano ankommen. Es hilft nix – ich muss raus.

80 Kilometer liegen vor mir – es zieht sich. Mein Po macht sich auch bemerkbar. Ich bin nicht so ganz zufrieden mit mein Vaude-Bip, da muss ’ne Neue her. Aber die Laune wird besser, der Regen lässt nach und sogar der eine oder andere blaue Himmelsabschnitt lugt hervor. Das Ziel vor Augen komme ich wieder in meinen Flow, so sehr, dass ich vergesse, Fotos zu machen. Ich will irgendwie einfach nur ankommen – es gelingt mir. Automatisch steuere ich den Startpunkt an und bin irritiert. Da ist niemand. Ein Blick auf den Streckenplan zeigt mir: Du bist an der falschen Stelle. Es fängt wieder an zu regnen, aber die letzen Kilometer zum richtigen Ziel schaffe ich noch einigermaßen im Trockenen.

Es empfängt mich ausgelassener Trubel, der Eintrag in die Ankunftsliste, ein kostenloses Abendessen und natürlich das obligatorische Zielfoto – ich bin glücklich!!!

Die Entspannung …

Ich radele die zehn Kilometer zurück zu Frieda, werde freudig von den Nachbarn begrüßt, gratuliert, richte mich wieder ein und genieße ein Moretti.

Nicht nur das genieße ich, auch die folgenden entspannten Tage hier bei dolce vita, der cucina italiana, den Besuch auf dem Mercato mit dem obligatorischen Einkauf praktischen Küchenzubehörs, einem köstlichen pollo arrosto, überhaupt bella Italia.

Diese Kombination mit der frühzeitigen Anreise, der Teilnahme an dem Event und den anschließenden entspannten Tagen in Kombination mit dem Camper wird keine einmalige Geschichte bleiben … demnächst mehr in diesem Theater.

Noch einige Impressionen dieser Tage …

Roadtrip Sizilien 2023 – Teil 3

Von Agrimaccari nach Syracus

Autoren: Eve und Rolf

Von dem wunderbaren Agricampeggio wegzufahren fällt uns nicht leicht, aber schließlich steht der nächste Punkt auf Eves Reiseplan an: Syracus. Der Abschied ist mal wieder ausgesprochen herzlich und eine Passata Pomodori gibt’s auch noch.

Die 50 Kilometer nach Syracus gestalten sich entspannt und ein Parkplatz auf der Halbinsel Ortygia mit gekonntem Einparken ist in der Vorsaison auch kein Problem. 

Es ist Sonntag und dementsprechend auch voll von Touristen – meist italienischer Herkunft. Es ist aber auch ein Sahnestädtchen mit einer faszinierenden Baukultur.

Aber erst einmal gelingt es uns auf dem Markt mein schon fast traditionelles Keramikschälchen zu ergattern (sie stapeln sich mittlerweile in meiner Wohnung). Eve wird für sich und ihre Schwester ebenfalls fündig. Jetzt noch ein bisschen handeln – Eve schaut schon etwas pikiert ob meiner Verhandlungsmethode. Aber ich bin schon zu lange in Italien unterwegs.

Die Stadt ist ein Highlight unserer Reise. Die Architektur, die Gassen, die Farben … wir sind wie im Rausch. Lassen uns durch die engen Gassen treiben, am Meer entlang und nehmen die letzte Etappe zum Campingplatz (mal kein Agricampeggio) in Angriff.

Aber auch da ist es schön. Jetzt muss nur noch die Nonna an der Rezeption ihren Schreibblock in Bewegung bringen …

Die Paninoteca ist heute morgen unser erste Station in Syracus. Dort soll es hervorragende Panini geben (laut Reiseleitung und Internet). Vorher packen wir unsere sieben Sachen zusammen, verabschieden uns von Melanie und Jan, die wir auf dem Campingplatz wiedergetroffen haben und fahren in die Altstadt.

Von Syracus nach Randazzo

Wir sind früh genug, um einen Parkplatz zu finden. Einen Tisch in der Caseificio Borderi mitten im Markttrubel gibt‘s auch. Bestellen und dem Markttreiben zuschauen ist eins. Der Fischstand gegenüber lässt uns keine Chance. Wir kaufen Gamberinis für den Abend. Die grandiosen Tropea, Zitronen, Oliven und Obst wandern in unseren Rucksack.

Eine Änderung in der Reisroute ist bei uns nur eine Sache von Sekunden und wir beschließen, uns auf dem direkten Weg in die Nähe des Ätnas zu begeben, Catania nur als Durchreise (gute Entscheidung, denn zum ersten Mal mache ich mir Sorgen um Frieda, so rücksichtslos wird hier gefahren) zu sehen und das Weingut Etna Wine Agriturismo anzusteuern. Es geht wieder in die Berge – Juhu.

Wieder mal sind wir allein und haben alles, was wir lieben. Eine tolle Landschaft, leckeren Wein, eine tolle Infrastruktur und den Blick auf den Ätna – zwei, drei Tage sollen es hier werden. Mal sehen, was Komoot zu den Möglichkeiten hier sagt – ist schon sehr bergig hier … mmmh.

Etna Wine Agriturismo
 

Es ist ein morgendliches Highlight. Die Sonne scheint und treibt uns aus der Koje. Wir werden mit einem fantastischen Blick über die Weinberge auf den Ätna begrüßt. Erstmal ’nen Caffè …

Heute wollen wir zur eindrucksvollen Alcantara-Schlucht, wo durch die heißglühende Lava und dem eiskalten Wasser des Alcantara- Flusses Mauern aus Basaltprismen entstanden sind. Das langsame Abkühlen des Lavastroms bewirkt diese fünf- und sechseckigen Gesteinsformen. Bei unserem Rundgang durch den Botanische Garten können wir immer wieder einen Blick auf die atemberaubenden Strukturen werfen. Die Kühle der Gischt bei den Wasserfällen tut uns bei dieser Hitze gut. Zum Schluss fahren wir mit dem Lift hinunter in die Schlucht, sind jedoch wegen der Menschenmenge, die versucht in die Schlucht hinein oder durch den kalten Fluss zu laufen, so entsetzt, dass wir umkehren. Im Restaurant am Eingang kann ich den Arancinis nicht widerstehen.

Heute wollen wir sowohl der Hitze entgehen als auch dem Ätna so nah wie möglich kommen. Das Refugio Citelli auf rund 1700 m habe ich als Ausgangspunkt gewählt. Rolf kurvt uns über eine gut ausgebaute Straße nach oben. Karge Steinformationen wechseln sich mit kleinen Wäldchen, wilder Macchia und grünen Feldern ab. 

Vom Refugi Citelli müssen wir doch wieder ein Stück zurückfahren, parken am Straßenrand und gehen zum Startpunkt. Trotz Nebensaison und der eigentlich weniger stark besuchten Nordseite tummeln sich hier einige Reisegruppen. Dass ich meine Wanderstöcke im Auto lasse, bereue ich wenig später. Das Laufen auf dem steinigen Ascheboden ist anstrengend. Auf dem Gipfel des nächsten Hügels erhoffe ich mir einen Kraterrand, weil so viele Leute dort oben stehen. Doch leider ist dem nicht so. Gesteinsbrocken und Lavabomben gibt es hier in Hülle und Fülle. Immer wieder haben die Lavaströme Plantagen und auch die Skianlagen, die sich auf der oberen Hälfte des Berges befinden, beschädigt oder vernichtet. Von hier aus können wir bis zur Alcantara-Schlucht mit dem Nebrodi-Gebirge im Hintergrund und auf der südlichen Seite bis zum Meer, blicken.

Im Chalet Clan dei Ragazzi pausieren wir an Tischen im Wald mit Arancini und Pizza. 

Der Ätna ist mit seine rund 3347 m eine mächtige Erscheinung, und gilt als höchster und aktivster Vulkan Europas. Weil er ständig aktiv, zählt er zu den ungefährlichen Vulkanen.  An seine Hängen reihen sich unzählige Weinreben, Restaurants und Ortschaften, die eher verfallen und ausgestorben wirken. Die Jungen ziehen weg, wenn sie keine passende Arbeit finden. Wer möchte heute noch in Weinanbaugebieten arbeiten? 

Gegen 17 Uhr brechen wir nach Bronte auf. Die kurvige Strada Provinciale Etna Settentrionale führt von Linguaglossa durch beeindruckende Landschaften, immer wieder vorbei an mächtigen, erkalteten Lavaströmen, die sich ihren Weg ins Tal gesucht haben. Da die Straße stellenweise nicht im besten Zustand ist, müssen wir langsam fahren. Der Besuch in Bronte lohnt schon allein wegen der vielen Feinkostläden mit regionalen Produkten rund um die Pistazie. Im Il Pistacchio schlägt das kulinarische Herz höher und wir probieren uns durch  Spezialitäten wie einem cremigem Brotaufstrich, Pesto und Kekse. Ich reiße mich zusammen und kaufe 6 Gläser Pistazienpesto und weitere Mitbringsel. Rolf staunt nicht schlecht und lässt sich mitreißen. 

Als wir anschließend in Randazzo in ein Restaurant mit gutem Ruf Essen gehen wollen, passiert das Missgeschick. Beim Durchfahren einer – zu engen – Gasse, steige ich aus und winke Rolf durch. Da passiert es auch schon. Die Vorderräder rollen durch, doch die Türschwelle bleibt an einem Eckstein hängen und kratzt die Folierung auf. Vor oder zurück … beides wird den Schaden nicht mehr verhindern können. Völlig verzweifelt, schockiert muss ich zusehen, wie der Stein unsere Frieda zerkratzt. Mir bleibt die Luft weg, ich ahne Rolfs Wutausbruch. Er parkt, steigt aus und ist ebenso verzweifelt. Der Schock sitzt tief. Er nimmt mich in den Arm. Das beruhigt mich etwas. Ja, ich hätte das sehen müssen, wenn … konnte ich jedoch nicht, weil ich ja frontal stand. Wie fürchterlich! Tränen füllen meine Augen. Auf einer Bank sitzend wissen wir erst einmal nicht mehr weiter. Die Sorge um den Verkauf ist groß, schließlich soll im August unser „Max“ fertig sein. Unser Hirn ist im Schockmodus noch zu blockiert, um rational denken zu können. Kein Restaurant mehr, keine Stimmung. 

 Von Etna Wine Agriturismo nach Agricampeggio Alessandra

Unsere Stimmung ist von dem gestrigen Ereignis noch sehr gedrückt. Mich belasten die Schuldgefühle und Rolf schlägt sogar vor, nach Hause zu fahren. Doch dank Rolfs Zuwendung und Umarmung fühlen wir uns wieder sehr verbunden und überlegen mögliche Handlungsschritte. Wir schaffen es und die Reise geht weiter! Rolf fotografiert die beschädigte Stelle und los geht`s. 

In Randazzo bekommen wir sogar bei Lidl den salzigen Ricotta! Die Strecke durch das Nebrodi-Gebirge hat es wirklich in sich und ist sehr herausfordernd. Der ersten Teil führt über breitere Straßen mit einer alpenähnlichen Landschaft. Kühe und sanfte Wiesen, Brioche für Rolf mit schlechtem Capucchino in einer kleiner Bar. Nach der nächsten Linkskurve wurde die Straße mehr oder weniger einspurig, gepaart mit dem rasanten Fahrstil der Italiener heißt das für Rolf stetige Konzentration.  Es ist sehr heiß, als wir auf dem Agricampeggio Alessandra einen schattenlosen Platz beziehen. Erschöpft versuchen wir es nach dem Tomatensalat mit einem Bier an der Beachbar. Uns ist es einfach zu heiß heute! 

Am Abend kocht Rolf wieder köstliche Pasta.

Mein Vorschlag, in Dunkeln eine Runde spazieren zu gehen, kommt nicht gut an. Wir landen nach einem eher merkwürdigen Strandabschnitt mit freistehenden Campern auf einem breit ausgebauten Radweg … zum Radfahren bestimmt klasse, zum Laufen im Dunkeln langweilig. 

Mit offenem Dach zu schlafen ist so gut!

Agricampeggio Alessandra

Die Sonne am frühen Morgen ist so stark, dass wir schon ins Schwitzen geraten und aufstehen. Der Wind, der durch das offene Dach ging, hat uns die Nacht schon wesentlich angenehmer gemacht. Wie wunderbar, dieser Blick in den Sternenhimmel. 

Auf dem Rückweg fragen wir bei dem Fischrestaurant nach einem Platz für den morgigen Abend. Leider ausgebucht – übermorgen auch. Das hätten wir nun wirklich nicht gedacht! Frustriert suchen wir weiter- doch nichts. Rolfs schlägt vor, heute Nachmittag bei uns Fisch zu kaufen und diesen zu grillen. Den Nachmittag verbringen wir am Strand mit Liegen und Schirm. Das Meer ist so erfrischend wie das Bier an der Bar. 

Schade ist, dass Rolf beim Einkaufen keinen Fisch finden kann und wir stattdessen Hühnchen grillen – glücklicherweise mit einer Unterlage auf den Stauboxen, denn die wären sonst voller Fett gewesen. 

Nach dem Frühstück radeln wir in die andere Richtung nach St. Agatha … Der ca. 4km lange blaue Radweg führt am Strand entlang. Er scheint noch relativ neu und ausbaufähig zu sein. Eine lange breite Strandpromenade an einem weniger schönen Strand lässt uns nach ca. 10 km wieder umkehren. In dem Supermarkt bei uns im Ort kaufen wir noch ein, bevor ich an den Strand gehe. Als ich mit Mama telefoniere,  kommt Rolf auch noch zum Strand. Bierchen, lesen, Hörbuch, Abkühlen … einfach und gut! Auberginen-Pasta am Abend vom Chefkoch sind köstlich!

Von Agricampeggio Alessandra nach Campeggio Costa Ponente

Nach dem Frühstück packen wir, ich bezahle bei den eher unmotivierten Frauen (3x 19 Euro). Die Ersparnis mit der ACSI-Card beträgt hier 6 Euro pro Nacht. Den Strom haben sie aus Dummheit nicht berechnet. 

Auf der Strecke an der Küste reiht sich Tunnel an Tunnel. Bin ich froh, dass Rolf fährt.  Der Automat an der Mautstation sieht eigentlich deformiert aus, doch tatsächlich kommt irgendwo ein Ticket heraus. Das türkisfarbene Meer leuchtet immer wieder kurz auf. Endlich ist die Ausfahrt in Sicht und der Campingplatz Costa Ponente nicht mehr weit. Ich melde uns bei der sehr freundlichen  Mitarbeiterin an und wir können uns ein Plätzchen aussuchen. Wie so oft suchen wir die passende Himmelsrichtung für optimalen Schatten. Unser indisches Tuch kommt weiterhin gut zum Einsatz, denn Rolf hat doch glatt die Kederleiste für die Sonnensegel vergessen. 

Am Nachmittag bringe ich die Wäsche zur Waschmaschine und gehe den Weg am Meer entlang spazieren. Am großen Pool ist auch der Blick aufs Meer recht schön. Heute ist es im Vergleich zu gestern (Sonntag ist Familientag „Grand Casino“) recht ruhig geworden. Die vielen Familien mit ihren Kindern sind fast alle weg. Die zahlreichen Duschen und Toiletten haben wir fast für uns alleine.

Am Abend radeln wir – es ist immer noch sehr heiß – nach Cefalù ins Restaurant. Ich schwitze. Diesmal waren wir schlauer. Rolf hat reserviert. Im Triscele Restaurant lassen wir es uns richtig gut gehen.

Ein wunderbares Abendessen im Triscele

Das Menu …

  • Crudo di Tonno su Tonno,salsa bottarga,zenzero,perla di yuzu
  • Melanzana total white,finta neve al tartufo,fonduta di caciocavallo,ribes e mais soffiato
  • Finger di Pesce Spada con caponatina di mele e il suo aceto
  • Frittura di Calamari con dressing di soia,miele e aceto
  • Insalata di arance, finocchi, olive e cipollotto
  • Abbiamo fatto la Cassata

dazu einen köstlichen Etna Bianco DOC ( Tenuta Ferrata)

Cefalù 

Da es heute wieder sehr heiß ist, bleiben wir auf dem Campingplatz, der wirklich 5 Sterne verdient hat. Mittlerweile sind es nur noch wenige Camper. Ein deutsches Pärchen mit einem Caddy, noch ein paar VW-Bullis, keine Weißware in unserem Gang. Hier könnten wir es auch länger aushalten. Mittags kocht Rolf für mich die Pasta und isst selbst nichts! Großartig! Zu dem Strand links von uns gehe ich die Treppe hinunter. Doch hier weht noch weniger Wind, der heiße Sand tut an den Füßen weh, das Seegras im Wasser und auf dem Sand – das reicht mir, um den Rückweg anzutreten. Ich schreibe noch etwas Tagebuch.  Am Pool lesen wir, gehen abwechselnd Schwimmen, kühlen uns mit Eis und Bierchen ab. Eine weitere Kölner Familie reist an. Unsere Empfehlung, den kühleren Platz auszuwählen, nehmen sie gerne an. Er kommt sogar aus Schlebusch und ist Leverkusen-Fan – mmh.

Nach einer kühleren Nacht fahren wir nach dem Frühstück nach Cefalù. Leider hat die empfohlene Bar geschlossen. Auf der Suche nach einer Bar landen wir leider in der einer so schlechten Bar, dass ich nur den zu heißen Capucchino und das Wasser bezahle, um zu gehen. In der „Golden Bar“ gibts leckere Paninis. Beim anschließenden Bummel finde ich nichts Passendes und treffe Rolf im Feinkostladen – wo auch sonst! Essig, Sardellen, Wein und Marmelade landen in meinem Rucksack. Noch ein paar Fotos einfangen in dieser schönen Stadt, dann gehts zurück, denn den letzten Nachmittag möchten wir am Pool verbringen. Nach dem Abendessen – Pesto mit Auberginen – gesellen wir uns zu den Kölnern und genießen den Austausch und verbringen einen schönen gemeinsamen Abend.

… Und ewig ruft die Insel!

Eigentlich brauche ich keinen Anstoß, um der Insel Elba einen Besuch abzustatten. Aber Eve und ich haben den August in Skandinavien verbracht. Kaum zurück, ging es mit Freunden eine Woche in den Vorarlberg zum Radeln und kaum zuhause sollte ich mich wieder auf den Weg machen?

Aber Christian war hartnäckig. Wir kennen uns seit meiner Zeit als Reiseleiter auf Elba Ende der 80er, Anfang der 90er, in denen er jedes Jahr (auch mehrfach) als Gast meines damaligen Arbeitgebers, dem Reiseveranstalter „S&L Aktiv-Reisen“ zugegen war.

Wir hatten uns danach zwar aus den Augen verloren, aber Dank der sozialen Medien und auch meiner Artikel auf der mittlerweile doch sehr veralteten Webseite (Ich hatte mir um die Jahrtausendwende die Domain bungarten.de gesichert, ohne zu wissen, was ich damit anfangen sollte. Also habe ich angefangen, über meine Zeit auf Elba zu schreiben. Und das Ganze noch im guten alten HTML. Es gibt diese Seite im alten Design immer noch. Nachzulesen hier …

immer wieder reist er nach Elba und die Frage taucht auf: „Sollen wir uns nicht mal wieder auf Elba treffen?“

Das ist der Auslöser …

Von Eve bekomme ich grünes Licht, mich wieder auf Tour zu begeben, „Frieda“, unser Bulli scheint auch keine Einwände zu haben, das Wetter in unseren Breitengraden ist sowieso „usselisch“, zwei Wochen ohne Termine stehen zur Verfügung. Also los …

Auf die Fähre von Piombino nach Portoferraio

Spätestens am Fährhafen in Piombino mit dem Blick auf die Insel bekomme ich leichtes Herzklabastern und wenn ich dann in Portoferraio von der Fähre fahre und an der nächste Ecke einen kurzen Stop bei der Familie Segnini (in meiner Zeit auf Elba ein verlässlicher Partner bei dir Ausleihe von Fahrzeugen) mit herzlicher Umarmung und kleinem Palaver, einlege, hat mich die Insel wieder in ihren Bann gezogen.

Es sind nur noch zehn Kilometer bis zum Campingplatz Rosselba le Palme. Auf dem Weg dahin reiht sich eine Erinnerung an die andere. Es hat sich doch einiges geändert in all den Jahren, aber die Struktur ist die gleiche geblieben, vieles ist mir immer noch vertraut, manches ist neu entstanden. Ich habe immer noch das Gefühl, die kurvige Straße nach Rosselba im gleichen Rhythmus zu nehmen, wie schon hunderte Male zuvor.

Ich biege in die Einfahrt zum Platz und fühle mich sofort wieder zuhause. Das Personal ist zwar neu, die Atmosphäre aber die gleiche und die Wiedersehensfreude mit Christian groß. Erstmal Bulli abstellen, Bierchen rausholen, seine Frau Dagmar und ihren Hund kennenlernen, und viel erzählen …

Vieles ist neu auf der Anlage. Die Plätze, auf denen ich mit Bulli oder Wohnwagen gestanden habe, gibt es nicht mehr. Apartments, Hütten und Safarizelte – Glamping also – prägen jetzt das Bild. Mir gefällt’s nicht, aber das ist ein anderes Thema. Vertraut ist es mir hier trotzdem – ich fühle mich sauwohl.

Alles eingerichtet!

Mein Rädchen ist natürlich mit auf Tour. So schmeiße ich Komoot an und plane eine kleine Tour hier im Osten der Insel. Klein, weil es ein bergiges Eiland ist. Da mein Gravelbike am Start ist, baue ich ein paar Trails ein, was ich besser nicht gemacht hätte (wie sich später herausstellt) – das Rädchen wollte getragen werden. Auch da wurden Erinnerungen wach, da Eve und ich die Strecke in Teilen schon 2008, als wir mit den Rädern und Zelt hier unterwegs waren, in Angriff genommen hatten. Damals ging’s irgendwie leichter …

Um nochmal auf die Überschrift dieser Zeilen zu kommen. Ich erlebe hier Flashbacks am laufenden Band und genieße die Zeit hier, die Wiedersehen mit alten Freunden und auch die Rückkehr – dieses Mal mit Eve – ist fest eingeplant.

Noch ein paar Impressionen …

Und nicht zu vergessen …